Vous venez de passer à l’hybride et vous ne savez pas encore comment bien régler votre Nikon Z ? Le manuel utilisateur comporte des centaines de pages mais vous n’avez pas pris le temps de tout lire ?
Vous n’êtes pas seul(e). Avec l’arrivée des Nikon Z6 et Z7 depuis 2018, je reçois de plus en plus de questions à ce sujet. Je publie régulièrement dans la rubrique Z-Infos des tutoriels détaillés pour chaque réglage spécifique. Vous pouvez y revenir dès que vous souhaitez aller plus loin ou approfondir un point en particulier.
Sachez que pour régler un hybride Nikon, je pars de menus réinitialisés afin d’avoir toujours la même base lorsque je teste un nouveau boîtier, avant de lui appliquer mes réglages personnels. Je vous invite à faire de même si vous avez déjà changé des réglages et vous sentez perdu pour régler votre Nikon Z.
Note : les noms et numéros de menus et fonctions ci-dessous peuvent varier d’un Nikon Z à l’autre. Vérifiez dans le manuel de votre Nikon si vous constatez un changement.
Comprendre la logique des menus Nikon Z
Les menus des Nikon Z sont organisés par type de prise de vue ou de fonction, ce qui vous aide à savoir rapidement où chercher un réglage précis. Voici leur philosophie générale :
- Menu Prise de vue photo : tout ce qui concerne l’image au moment de la prise de vue (qualité, ISO, Picture Control, D-Lighting, balance des blancs…)
- Menu Enregistrement vidéo : tous les réglages spécifiques à la vidéo (format, cadence, micro, stabilisation, etc.)
- Menu Réglages personnalisés : c’est ici que vous ajustez le comportement de votre boîtier (autofocus, mesure, affichage, délais d’extinction, raccourcis…)
- Menu Visualisation : pour gérer l’affichage des images une fois la photo prise
- Menu Configuration : les réglages de base du boîtier (date, langue, nettoyage capteur, copyright, connectivité)
- Menu Réseau : tout ce qui touche à SnapBridge, Wi-Fi, FTP ou Bluetooth
- Menu personnalisé ou Réglages récents : regroupe vos réglages favoris ou les derniers utilisés. Pratique pour un accès rapide sans fouiller dans chaque onglet
Gardez en tête que certaines fonctions ne sont accessibles que si l’appareil est dans un mode compatible. Si une option apparaît en gris, c’est qu’elle est momentanément indisponible dans ce contexte.
Le menu i : un accès rapide aux réglages essentiels
Le menu i (comme Information) est l’un des outils les plus pratiques des hybrides Nikon Z. Accessible par la touche [i] située à l’arrière du boîtier, il permet d’accéder en un clin d’œil aux réglages que vous utilisez le plus souvent, sans devoir fouiller dans les menus classiques.
Ce menu s’adapte automatiquement au mode dans lequel vous vous trouvez : photo, vidéo ou visualisation. À chaque mode correspond une disposition différente, optimisée pour l’usage concerné.
Vous pouvez personnaliser le menu i via le réglage personnalisé f1 pour le mode photo ou g1 pour le mode vidéo. Choisissez ainsi les fonctions que vous souhaitez y retrouver selon votre pratique : Picture Control, mode silencieux, format de fichier, bracketing, mode de zone AF, etc.
Une fois le menu affiché, vous pouvez naviguer soit avec l’écran tactile, soit avec le sélecteur multidirectionnel. Dans bien des cas, il suffit de faire tourner l’une des molettes pour modifier le réglage sélectionné, sans avoir à valider manuellement.
C’est un excellent moyen de gagner du temps sur le terrain et d’éviter de modifier des réglages par erreur dans des menus plus complexes. Prenez le temps de le configurer à votre main dès le début.
Régler l’autofocus de son Nikon Z
L’autofocus des hybrides Nikon Z est très différent de celui des reflex. Il couvre presque tout le cadre et propose de nombreux modes. Voici les choix que je recommande pour commencer.
Commencez par choisir le mode AF :
- AF-S pour les sujets immobiles. L’autofocus se verrouille avec un appui à mi-course sur le déclencheur.
- AF-C pour les sujets en mouvement. L’autofocus reste actif en continu.
Ensuite choisissez le mode de détection :
- Suivi des yeux (humains) : pour le portrait ou la photo sociale.
- Suivi des yeux d’animaux : chiens, chats, animaux proches.
- Suivi 3D : pour les sujets rapides ou erratiques.
Personnalisez le comportement de l’AF :
- Suivi MAP Lock-On : Long (5)
- Détection visage/yeux : activée en zone auto
- Rotation point AF : ON
- AF faible lumière : OFF (si la scène est bien éclairée)
- Illuminateur d’aide AF : OFF
Exemples de combinaisons utiles :
- Sujet statique : AF-S + collimateur unique
- Reportage : AF-C + zone dynamique
- Sujet en mouvement aléatoire : **AF-C + suivi 3D
Configuration générale : les bons réglages de base
Accès via le menu Configuration
- Fuseau horaire / date : ajustés pour votre pays
- Limiter le choix du moniteur : manuel (viseur uniquement pour économie d’énergie)
- Nettoyage du capteur : à l’arrêt
- Légende / copyright : nom + site web dans les EXIF
- Signal sonore : OFF
- Photo sans carte : LOCK (pour éviter les déconvenues)
Accès via le menu Personnalisé
- Mode silencieux : ajouté au bouton Fn2
- Picture Control : accès rapide si vous utilisez le format JPG
- Info batterie : affichage du pourcentage de batterie restant
- Connexion mobile : OFF (activation ponctuelle si besoin)
Sachez que les mises à jour firmware fréquentes sur les hybrides peuvent apporter des changements de comportement des menus. Chaque fois que vous faites une mise à jour, assurez-vous que ce que vous aviez réglé précédemment est toujours valable.
Réglages de personnalisation : adapter le boîtier à sa pratique
Menu Réglages personnels
- Incrément d’expo / ISO : 1/3
- Mémo exposition : OFF
- Extinction automatique : 10 min (ou moins selon usage)
- Numérotation des images : ON
- Appliquer les réglages à la visée : ON
- Quadrillage : OFF
- Mise en relief (focus peaking) : niveau 2 / rouge
Raccourcis boutons et Menu I
- Fn1 : changer le mode AF
- Fn2 : activer / désactiver le mode silencieux
- AF-ON : inchangé
- Molette arrière : correction d’exposition
- Menu I : personnalisé pour retrouver les fonctions clés (bracketing, silencieux, etc.)
Affichage : tirer parti du viseur électronique
Le viseur électronique permet de voir l’aspect de l’image telle qu’elle sera enregistrée. Pour bien en profiter :
- Luminosité : automatique ou ajustée manuellement
- Histogramme : activé dans le viseur
- Niveau électronique : utile pour horizon ou perspective
Comment régler votre Nikon Z et gagner du temps grâce au bouton DISP et à la touche OK
Le bouton DISP vous permet d’alterner rapidement entre plusieurs affichages dans le viseur ou à l’écran : histogramme, niveau, image seule, etc. Testez-les pour trouver ce qui vous convient le mieux.
En mode AF-C avec suivi 3D, la touche OK vous permet d’activer le suivi du sujet et de verrouiller une cible en mouvement. Très utile pour la photo d’action ou les enfants qui bougent sans arrêt.
Exposition : régler en temps réel
Grâce au viseur à image réelle, vous pouvez ajuster l’exposition avant de déclencher.
- Utilisez la molette de correction d’exposition
- Observez les effets immédiatement dans le viseur
- Testez les différents Picture Control pour voir leur rendu
En RAW, ces Picture Control ne modifient que l’aperçu, pas le fichier définitif.
Prise de vue photo : les réglages que j’utilise
- Qualité d’image : RAW (14-bit sans perte)
- Taille d’image : pleine définition
- ISO auto : limite haute à 6 400, vitesse mini 1/500 s
- Balance des blancs : Auto1 ou PRE en studio
- Picture Control : Standard
- Espace colorimétrique : Adobe RGB
- D-Lighting actif : Normal
- Réduction du bruit ISO : Normal
- Contrôle du vignetage : Normal
Visualisation : revoir ses images efficacement
- Affichage par défaut : image seule, données EXIF, vue d’ensemble
- Affichage auto : OFF (pour économiser la batterie)
- Rotation automatique : OFF (préférence affichage plein écran)
Vidéo (utilisation en intérieur)
- Vitesse : 1/50 s à f/5 (effet naturel)
- ISO : 800 fixe
- WB : Auto0 (fidèle à l’éclairage)
- Picture Control : Neutre
- Format : 4K 30p (pour recadrer sans perte)
- Stabilisation : OFF (sur trépied)
- Micro : manuel à 6 (pour mes micros Rode Wireless GO II)
Quelques fonctions que je n’utilise pas (et pourquoi)
Voici quelques fonctions que je laisse désactivées, volontairement :
- HDR automatique : utilisable en JPG uniquement, le résultat est peu prévisible, je préfère gérer cela en post-traitement à partir de plusieurs images en RAW
- Réglage actif de la clarté : peut durcir le rendu inutilement
- Stabilisation électronique vidéo : moins naturelle que la stabilisation optique ou sur trépied
Vous pouvez bien sûr tester ces fonctions, mais elles ne font pas partie de mes réglages de base.
Conclusion : votre Nikon Z est enfin prêt
Vous avez maintenant en main un Nikon Z configuré selon vos besoins. Inutile de vouloir tout maîtriser d’un coup : prenez votre temps, testez, observez… et ajustez.
Et vous, pour régler votre Nikon Z, quels réglages avez-vous choisis ? Partagez-les en commentaire en précisant votre modèle.
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Comment enlever l affichage sur l ecran
je n arrive pas a reinitialiser le menu sur le z6 3 comment revenir aux reglages initiaux
C’est dans le menu Config, détaillé dans le manuel utilisateur à « réglages par défaut ».
Merci pour vos conseils judicieux. Après 20 ans de reflex (D800 et D810), je viens d’acquérir un nikon z5 et j’ai beaucoup de mal à le programmer pour ma façon de travailler, même avec la notice de 700 pages. Vos explications sont pertinentes et bien venues. Bravo. Francis
bonjour JC
tout d’abord mes meilleurs pour toutes tes lettres et tes articles
je lis et progressivement « j’engrange »!!!
et je reviens sue des articles précédents
la je coince dans le réglage de Z7II
– comment je mets sur Fn1. AfS /AfC en fait je ne fais pas bien la différence entre réglages perso et menu ‘i » dans leur application pratique
merci pour tes explications
cordialement J
Il faut configurer les réglages personnalisés des boutons et molettes dans le menu réglages persos.
Le menu I est autre chose, c’est ce qui s’affiche sur l’écran arrière lors de l’appui sur la touche I comme Infos.
Bonjour Jean-Christophe,
Dans le réglage de la sensibilité, tu parles de 6 400 ISO au maximum mais de 1/500ème au minimum.
Peux-tu expliquer le 1/500ème au minimum ?
Merci.
Bien cordialement.
C’est le temps de pose minimum que j’utilise pour éviter le flou en photo d’action, de reportage ou de rue.
Bonjour, comment faire sur Nikon z6II pour remettre à zéro le comptage (numéros) des photos ?
Bonjour
Pouvez vous me dire pourquoi l enregistrement vidéo sur un Z5 est limité à 29′ 30 » même avec une carte SD conséquente (128 Go) et des batteries (2) bien chargées
Y a t il une raison technique ?
Peut on changer ce parametre ?
Un grand merci pour votre réponse
Baudouin
Il y a une raison réglementaire historique, et donc pas moyen de changer cette durée.
Bonjour
J’ai un d500 je viens d’acquérir un Z7II, j’aimerais savoir si c’est possible de changer le nombre de colimateurs sur le Z7II comme sur le D500?
Merci beaucoup
Bien sûr, c’est le choix de la zone de détection qui détermine le nombre de collimateurs actifs, comme sur le D500.
Merci pour ce bel article.
Puis-je limiter (choisir) les informations affichés dans le viseur du Nikon Z7ii ?
Bien sûr, les options sont nombreuses.
Bonjour
J’ai constaté que l’horloge et la date ne tiennent pas sur mon Z6, y a t’il une « pile horloge » que l’on peut remplacer … Je n’ai pas trouver d’infos sur ce sujets, même dans le manuel. Merci pour votre réponse
Normalement non, pas aussi vite, mieux vaut voir avec le support Nikon
Bonjour
Merci pour votre réponse. En fait c’est bien indiquer dans le manuel, la pile « horloge » est une pile rechargeable avec les batteries. Comme je ne laisse pas mes batteries dans le boitier, cette pile ne se recharge pas. Il est conseillé lorsque que l’heure ou la date ne tiennent plus, de laisser au moins la batterie 2 jours dans le boitier afin que la charge tienne au moins un mois, voir plus …
Voilà, l’intérêt de lire son manuel ! 😉
En effet, si vous retirez la batterie et n’utilisez pas le boîtier, ça coince. J’étais parti sur un autre cas de figure, il est assez rare de procéder ainsi en fait si j’en crois mes lecteurs.
Quel définition permet le mieux de « vectoriser » une photo pour l’imprimerie
Bonjour,
Il m’arrive d’utiliser mon Z6 avec un flash de studio . Un petit flash godox AD 200 facile à transporter piloté par un trigger radio de la même marque. Tout fonctionne parfaitement sauf un détail qui me perturbe qui ne se produit pas avec un reflex. Lorsque j’entends le bruit du déclenchement de mon boitier, le flash est deja parti et la photo a déja été prise. Il y a un décalage entre la prise de vue et le bruit de mon boitier, et j’avoue que c’est assez perturbant. Avez vous deja observé ce phénomène ? Est ce du à un mauvais réglage sur le boitier ? Merci.
Bonjour
J’ai réglé le problème
Cordialement
Bonjours
Je n’arrive plus à mettre le Bluetooth sur on sur le Z6II
J’avais bien associé l’appareil avec mon IPhone
J’ai un message m’indiquant maintenant que ce n’est pas possible avec les réglages actuels ou l’état actuel de l’appareil
J’ai réinitialisé les réglages, mais je ne peux toujours pas activer le Bluetooth,?
As tu une idée ?
Je te remercie
Bonjour je viens d’acquerir un Z6 d’où mon intérêt pour vos parution
Bonjour Jean Christophe,
je viens d’acheter un NikonZ6ii, j’ai voulu essayer des photo en studio mais ca marche pas!! le viseur est noir! c’est normal avec F10 et Vitesse 100.il n’arrive pas a détecter qu’ils a des flashs. je ne sais pas qui ce que je dois faire?
C’est normal ave un hybride si vous avez configuré l’affichage image réel, menu D9. Il faut le désactiver en studio.
Bonjour
Votre tuto est il aussi valable pour le Z5 ?
Un grand merci pour votre réponse
Bien sûr, ce sont les mêmes boitiers.
J’ai besoin d’un conseil pour régler mon Z6. J’utilise en rafale lente à 4 images /secondes. Je demande à mon modèle de marcher, et là je ne peux pas suivre mon modèle car l’image dans le viseur disparaît. Merci de ton aide
C’est très étonnant car ceci fonctionne très bien sur le Z 6, même à 12 images/seconde. Tu vois peut-être un obscurcissement du viseur pendant le déclenchement, forcément avec un hybride, mais il est tellement rapide que cela ne gène pas le suivi du sujet. Une question d’habitude je pense ?
Bonjour,
J’ai un Z50, je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas l’image réelle lorsque je regarde dans mon viseur ou sur mon moniteur ? C’est compliqué pour faire mes réglages.
Merci
Sarah
Bonsoir,
Sauf si je n’ai pas vu la publication est ce qu’on pourrait avoir la même chose pour le Z 50 Merci
Le Z 50 fonctionne de la même façon que le Z6, à quelques infirmes détails près.
Bonjour,
Je voudrais avoir quel logiciel vous recommandez pour travailler des photos prisent avec un Z7? photoshop?
Merci d’avance
orpheo
Tous ceux qui peuvent ouvrir ses fichiers, soit la plupart : https://www.nikonpassion.com/guide-achat-photo-quels-logiciels-choisir/
Sur mon Z6 j’ai une bande noire sur le coté gauche
Ou est le problème
Merci
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour les conseils de prise en main !
Il y a un problème que je ne parviens pas à solutionner. Lorsque je monte le SB5000 dessus, L’assitance à l’AF du flash ne fonctionne pas. Et ce quelque soit le mode AF.
En condition de basses lumières, c’est vraiment galère. Je suis du coup obligé de ressortir mon D5 dans ces situations. Quelqu’un a trouvé la parade ?
Excellente journée.
Nicolas
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour les conseils de prise en main !
Il y a un problème que je ne parviens pas à solutionner. Lorsque je monte le SB5000 dessus, L’assitance à l’AF du flash ne fonctionne pas. Et ce quelque soit le mode AF.
En condition de basses lumières, c’est vraiment galère. Je suis du coup obligé de ressortir mon D5 dans ces situations. Quelqu’un a trouvé la parade ?
Excellente journée.
Nicolas
Bonsoir
Je viens de régler mon nouvel appareil Nikon Z6, j’ai été contente de trouver cet article sur le réglage de l’appareil. Il me fait peur avec tout ces réglages, j’ai eu un Nikon compact mais ce n’est vraiment pas la même chose.
Cordialement
Annie Briançon
Par rapport à ce réglage :
« Appliquer réglages à visée écran : ON, c’est le principe même de la visée à image réelle des hybrides, hors de question de la désactiver »,
je ferai la remarque suivante :
C’est la visée à image réelle si, et seulement si vous choisissez comme format de sortie le JPEG ou le TIFF. À partir du moment où vous travaillez en RAW, pour retrouver ce que vous voyez dans l’œilleton, vous devrez impérativement utiliser Capture NX D au développement. Avec tout autre logiciel, vous aurez seulement quelque chose qui s’en approche avec plus ou moins de fidélité suivant le logiciel utilisé.
Ce n’est plus vrai avec les logiciels qui lisent les profils caméra comme Lightroom Classic
Je m’explique :
Chaque société, Adobe pour Lightroom, DxO pour Photolab, Phase One pour Capture One et les autres, définissent leurs propres profils qui sont en substance tous plus ou moins différents, et en tout état de cause différents du profil PROPRIÉTAIRE Nikon et que Nikon ne risque pas de dévoiler. Par ailleurs, les algorithmes de dématriçage et la gestion des couleurs sont tous différents d’un logiciel à l’autre et en substance, différents de ceux qui sont embarqués dans les boîtiers des APN. Si vous ouvrez votre image dans Capture NX D vous obtiendrez le rendu Nikon celui que vous visualisez sur l’écran de votre APN mais pour tous les autres logiciels, vous aurez quelque chose qui s’en approche plus ou moins, et cet écart dépend de l’image que vous ouvrez. Pour vous en convaincre ouvrez des photos dans Capture NX D, dans Lightroom, Capture One et Photolab et vous verrez que vous n’obtenez jamais la même chose en termes de tonalité, colorimétrie et accentuation. En particulier dans Capture One, il est frappant de constater que le bleu du ciel est généralement très différent de ce que donne un Capture NX D.
Ces écarts peuvent devenir significatifs si vous avez paramétré votre boîtier avec le « Picture Control » car aucun logiciel de développement ne sait interpréter les réglages du « Picture Control ». Que signifie déplacer le curseur de saturation d’un cran ? Que signifie déplacer le curseur d’accentuation d’un cran ? Seul le logiciel embarqué dans l’APN et Capture NX D sont capables de l’interpréter. Et quand bien même les logiciels de développement sauraient que déplacer d’un cran le curseur de saturation voudrait dire « augmenter la saturation de 10% » les algorithmes des logiciels étant tous différents et en substance différents de celui embarqué dans les appareils Nikon et Capture NX D, le résultat obtenu serait de toute façon différent. Et que dire de l’accentuation… s’il y a quelque chose qui diffère fondamentalement d’un logiciel à l’autre est bien ce traitement.
Ceci étant dit, hormis si vous avez utilisé le « Picture Control » les écarts sont globalement faibles, bien que cela dépende de l’image elle-même, donc ma remarque n’était pas de dire qu’il ne faut pas afficher les réglages dans le viseur et à l’écran mais qu’entre ce que l’on voit sur l’APN et ce que l’on va voir sur l’écran de son ordinateur, suivant le logiciel de développement utilisé vous aurez un écart plus ou moins sensible c’est tout.
Bonjour,
Je viens d’acquérir un Nikon Z6 et je voudrai être certain d’avoir bien compris le fonctionnement des ISO automatiques.
J’ai programmé ISO automatique 100, avec une limite à 6400 ISO et une vitesse mini 1/100. En mode A, le boitier diminue d’abord la vitesse jusqu’à la vitesse limite avant d’augmenter. Est-ce bien correct ? Ce fonctionnement est identique quelque soit l’objectif. C’est à moi de programmer une vitesse mini en fonction de la focale de l’objectif ?
Avec un flash (NIKON SB 600), en mode TTL, le boitier règle les ISO au maximum admissible (6400) pour régler le flash avec un éclair minimum ? C’est-à-dire qu’avec une flash, il vaut mieux définir les ISO en non automatique en fonction de la qualité recherchée. ai-je bien compris?
Merci de votre réponse.
Bravo pour vos tutos sur le matériel NIKON ou compatible.
J’attends votre test du Z 85 F/1.8
Cordialement
La courbe de fonctionnement de l’ISO automatique doit être dans le manuel, de mémoire. Elle montre comment le boîtier réglé l’ISO et le temps de pose selon la lumière mesurée.
En pratique il faut bien évidemment fixer un temps de pose minimum, selon l’usage envisagé.
Et une valeur ISO maximale pas trop élevée si vous ne voulez pas avoir à débruiter en post-traitement. 6400 est la valeur maximale que j’utilise sur le Z 6, voire 12.800 la nuit.
Bonjour
Sur Z6 en mode AF-C et AF-ON pour la netteté, le témoin ne se met pas au vert mais reste rouge, pourtant la netteté se fait bien, est-ce normal ?
Merci de votre réponse et bravo pour toutes les informations que vous nous apporter !
Bien cordialement
C’est normal même si ce n’est pas très logique.
Merci pour votre réponse rapide !
Bonjour
J’aurais une question fichier Z 6 et Lightroom.
Lors de l’ouverture dans le développement, il y a des paramètres déjà définis (notamment le module détail, exemple la luminance est à 40). Savez-vous si cela est normal ?
Merci de votre retour.
Bien cordialement
C’est normal en effet, Lightroom interprète les fichiers RAW Nikon Z et propose les ajustements correspondants aux Picture Control.
très bien votre article, mais j’aurais une question concernant la prise de vue au flash. En effet contrairement à un réflex, si l’on désire prendre une photo dans un endroit peut éclairé, l’appareil va proposer une sensibilité élevée. Si on souhaite baisser le sensibilité qui sera compensée par le flash, l’image délivrée dans le viseur ou l’écran sera très sombre. Est ce qu’il y a une possibilité de remédié à ce problème? si non toute les images réalisées avec le flash seront à des sensibilités élevées.
Merci de bien vouloir m’éclairer sur ce point que je ne maitrise peut être pas.
Dans ce cas là il faut désactiver la Prévisualisation de l’image dans le viseur, une des entrées du menu. C’est pareil en studio.
Lorsque vous écrivez « Je n’ai pas besoin du test de profondeur de champ puisque c’est inutile sur un hybride qui affiche l’image réelle dans le viseur. » Je pense que oui jusqu’à f/5.6 pas au-delà. Si vous êtes à f/11 par exemple, vous aurez besoin de la touche FN1 pour voir la PDC jusqu’à f/11. J’ai cru comprendre que pour que l’autofocus fonctionne bien, il ferme en temps réel jusqu’à f/5.6 max , au-delà le diaph se fermera juste au moment de la prise de vue.
C’est exact, toutefois le test est vraiment utile pour les grandes ouvertures, pour les plus faibles comme f/11 il ne sert pas à grand-chose. Le viseur me suffit amplement.
Chacun sa pratique, dans mon cas, si je vise un sujet proche, mais que je veut que l’arrière plan soit net (je veux montrer le sujet dans son environnement), je me mets à f/16 par exemple ou f/22, je fait la mise au point sur le sujet, j’appuie sur le testeur de profondeur de champs (ex FN1) pour vérifier si l’arrière plan est bien net, et c’est la que le ML est bien car le viseur ne s’assombrit pas et ensuite je déclenche. Si je ne fais pas ça, alors que je suis à f/16 ou f/22, je travaille au pif car l’appareil photo même s’il est à f/22, ne me montrera qu’une profondeur de champ à f/5.6. Mais encore une fois, chacun sa pratique. Effectivement, si je fais un portrait j’ouvre au max (ex: f/2.8) et là je vois vraiment la profondeur de champ en temps réel, pas besoin de testeur. Je pense que lorsqu’on fait de la macro, ça doit aussi aider.
A f/16 ou f/22 ça ne sert à rien de vérifier la profondeur de champ puisque tu ne peux de toutes façons pas fermer plus.
Bonjour, le Z5 est mon premier hybride. Je voulais savoir s’il y avait une option pour régler la sensibilité du déclencheur ? Quand je suis dans le menu, mon index effleur le déclencheur et active la mise au point comme si j’étais à mi-course. Du coup ça me rebascule en mode prise de photo régulièrement et je dois revenir dans le menu. A la longue c’est chiant.
Non, pas de réglage du déclencheur.
Il est par contre possible de désactiver certaines fonctions du déclencheur tactile, comme le déclenchement.
Si je prends un Z6 que je configure en AF-S avec le zoom 24-70 f/4, que je fais le point sur un sujet fixe à un mètre de moi, puis d’un coup sur un autre sujet fixe situé à 10 m par exemple, la vitesse d’acquisition de la netteté entre les 2 prises de vues sera t-elle plus rapide, identique ou moins rapide que si je fait le même exercice avec un D750 + 24-120 f/4 que je possède. C’est question est posée en distinguant prise de vue en plein jour et en faible lumière.
Merci.
A priori aussi rapide.
En basse lumière aussi.
C’est en suivi dynamique que la différence se fait plus sentir.
Merci pour ce retour. Quand vous dites « a priori » c’est votre ressenti personnel ? Sinon pour le reste en AF-C, pensez-vous que cela puisse s’améliorer encore avec une autre version firmware ou faudra t-il attendre une autre génération avec des composants plus « musclés ». C’est vrai que pour tester tout ça et comparer, même en magasin ce n’est pas forcément évident. En tout cas merci pour votre travail d’information.
C’est la réalité. La vitesse de mise au point n’est pas du tout un problème sur les Z.
Quant à l’avenir je ne sais pas. Tous les hybrides sont dans cas, toutes marques confondues.
possesseur de Z6. L’affichage des photos sur le moniteur est aléatoire. maintenant impossible de visualiser sur celui-ci quelques soient les réglages en particulier « affichage des images moniteur exclusivement » affiche sur le viseur ! le moniteur fonctionnant parfois il n’est donc pas out. Z6 à vendre ….
Sur tous ceux que j’ai eu en mains l’affichage fonctionnait tel que décrit. Pose la question à ton revendeur qui saura t’aider.
Merci, désolé je ne suis pas sur de bien comprendre il s’agit du menu préférence de Lightroom ?
Philippe
Oui 🙂
Bonjour Jean-Christophe,
merci pour ton retour. Je viens de vérifier et dans le paramètre appliquer pendant importation c’est coché « sans ».
J’ai fait l’essai avec un raw pris avec le D750 et il n’y a aucune correction et cela me fait penser que c’est un réglage (concernant le bruit dans le Z7) que je n’arrive pas à cerner. Je suis sur la version du firmware 2.0.
Je vais continuer à chercher…
Merci d’avance si tu as une idée
Bonne journée Philippe
LR réagit au contenu du fichier RAW, aussi. Au besoin tu peux définir un comportement par défaut pour ce boîtier en te basant sur le numéro de série, c’est une des options du menu préférences.
Bonjour Jean-Christophe
merci pour ce tuto sur le Z7 (cela tombe bien car je viens de l’acquérir) j’ai une remarque sachant qu’auparavant j’utilisais un D750.
Donc pour faire simple lorsque j’active le d-ligthing sur normal (format raw /large…)
eh bien cela fait une correction automatique expo +htes lumières et ombres lors de l’importation sur lightroom (version classsic creative cloud ) c’est un peu embêtant car tout d’abord il faut éventuellement mettre à 0 et lorsque l’on veut réinitialiser les paramètres on repart avec la même correction….
Donc pour l’instant j’ai décidé désactiver pour être dans la même config que mon D750.
Cela étant j’ai encore une correction automatique à l’importation qui est la correction de luminance et détail. Les paramètres réduction de bruit bruit iso sont tous les 2 sur off. Aurais tu une idée de ce qui provoque cela et quel réglage je dois appliquer pour le supprimer.
Je te remercie par avance pour ton retour d’infos.
J’en profite pour te dire que c’est un vrai plaisir de lire ta lettre !
Cordialement Philippe
Es-tu certain de ne pas appliquer un preset lors de l’import car Lightroom ne modifie rien tout seul en toute rigueur. Vérifie bien toutes les options d’import dans Lightroom.
Merci beaucoup pour le partage des réglages, il est toujours intéressant de voir ce que les autres « utilisent ». Etant nouveau sur Nikon, notamment avec l’Hybride Z6 (anciennement chez les réflex SONY) cela m’a été d’un grand secours pour me familiariser avec les menus du boitier. Je partage un certains nombre de ces réglages qui rendent le boitier plus facile à utiliser et maîtriser à mon sens.
Quelqu’in peut-il m’aider à ma question sur le point de focus du Z6.
Est-il possible de le «Locker» un peut comme le D-810?
bonjour,
Si le Z6 en est doté, le Joystick le permet, le bouton AF-ON également.
Non pas possible de bloquer le point d’af
Sur le Z6, Est-il possible de locker le point AF petit carré au centre de l’image. (Normalement) En touchant par erreur le bouton secondaire on le déplace souvent sans s’en rendre compte. Sur mon 810 cette fonction se lock. Je n’ai pas trouvé comment le faire sur le Z6, si cela est encore possible?
Merci pour cette proposition de configuration.
Pour ma part, je préfère mettre sRVB comme espace colorimétrique plutôt que Adobe. Je préfère avoir des jpg en SRVB, c’est plus standard et ça permet d’afficher correctement les couleurs même avec les logiciels qui ne gèrent pas les couleurs.
Par contre, je me pose des questions sur « réduction du bruit ISO » et « contrôle du vignettage ». Est ce que ces opérations touchent le RAW ou seulement le jpg ? Je n’ai pas testé et je n’ai pas la réponse.
Une dernière chose. Concernant le contrôle de la profondeur de champ. Cette fonction ne fonctionne pas du tout comme sur un reflex et il vaut mieux pourvoir l’activer pour avoir la PDC réelle. En effet, sur un reflex pendant la visée, le diaph est toujours à pleine ouverture et se ferme à la valeur réelle quand on appui sur le bouton adéquat ou quand on déclenche. Sur un hybride, le diaph se ferme ou s’ouvre plus ou moins pendant la visée en fonction des conditions lumineuses pour que le capteur puisse avoir une quantité de lumière compatible avec son fonctionnement. On n’est donc rarement au diaph prévu pour la prise de vue sauf quand on demande d’afficher la PDC réelle.
Hello,
J’aurais dû te poser la question : à quoi as tu dédié le Joystick qui fait aussi même de l’expo et de la Map ?
J.C
Merci pour tes réglages. J’en partage un bon nombre, mais je diffère pour :
– Grille, je suis incapable d’une horizontalité rigoureuse
– sensibilité ISO 6400 – Vitesse 1/5°s pour le paysage, architecture (mon usage habituel)
– lâcher molette, pour n’avoir pas à presser 2 boutons à la fois, quand c’est possible !
– Bouton OK pour revenir au collimateur central
– JOYSTICK : J’ai bcp de mal à m’habituer au Joystick pour le fixer sur un suje ren mouvement que je ne trouve pas assez réactif, je l’ai mis en déplacement 1 sur 2, mais le résultat est erratique.
– AF-ON pour le Focus
– Fn 1 Mesures spot, matricielle…etc – Mais il est désagréable de ne pouvoir utiliser ce bouton simplement comme sur un reflex = on appuie dessus pour spot, et après déclenchement il revient sur son mode habituel (pour moi – matricielle).
– Fn 2 pour le bracketing d’expo préréglé
– Vidéo (mode non utilisé) pour le verrouillage de l’expo, Hélas qu’il faut désactiver après déclenchement, contrairement au Reflex
U1 pour sport
– Mode AFC
– JPG fine – Iso 10 000 – vitesse mini 1/250
– Déclencheur, uniquement pour …déclencher.
– Onglet pour changer AFS-AFC
Nota : Je n’ai pas encore réglé à ma satisfaction le changement de mode AFS-AFC bouton vidéo ?
Questions:
1. Le bouton AF-ON verrouille le Focus, mais comment lui faire verrouiller en même temps l’expo ?
il faut bien un 2° bouton ??
2. Je voudrais d’une manière simple à partir de mon préréglage du Bracketing d’expo -0,7 – 0 – +0,7 avoir également 3 images qui se prennent quand je passe en mode rafale 3 images.
Si je prérègle 3 images dans le Bracketing, en mode déclenchement une image, il va me sortir la 1° image à -0,7 puis plus tard la seconde à 0, et ultérieurement la 3° image à +0,7….
Je dois donc faire 2 manipulations, une sur le BKG pour lui indiquer 3 images et une autre pour passer en mode rafale, petit bouton en bas à droite… lourd, pas pratique.
As tu une solution, comment pratiques tu ?
Merci JC pour ton tuto, toujours parfait comme d’habitude.
Gé
Merci pour les informations de réglage sur Z7
bonjour,
J’ai essayé de suivre vos réglages avec mon Z6.Dans le menu configuration limiter choix mode moniteur ,j’ai décoché sélection auto et priorité viseur et je me suis aperçu que je n’avais plus rien sur l’écran de contrôle même en lecture.Je suis donc revenu en arrière sur ces 2 réglages mais toujours pas de moniteur ?comment récupérer l’affichage .Merci
J’ai trouvé le bouton sur le coté du boitier
Il y a pas mal de réglages que je partage.
J’ai personnalisé les touches 1 et 2 comme vous.
Maintenant quand j’appuie sur le joystick, le collimateur est centré. C’est génial.
Je n’ai par contre pas encore trouvé le moyen de noter une photo qui a été sélectionnée en transfert automatique vers le programme de l’iphone
Dommage
Vivement l’eye focus!
Pour moi, la chose la plus déroutante c’est la programation des réglages U1/2/3
Pas moyen que le boitier (Z6) mémorise tous les réglages. S’il le fait bien sur le moment, après quelques jours ou après réallumage de l’appareil, je constate qu’il fait ce qu’il veut et que souvent il n’y a plus de différences entre les 3 options (U1/2/3). C’est absolument déroutant. Le reviewer américain Ken Rockwell a également détecté ce problème.
Il semblerait que tout ne peut pas être « accepté » en configuration personnalisée, du moins semble-t-il des configurations U1/2/3 avec des selections de bouton FN différentes ainsi que la bague MAP/diaph/compens, d’exposition.
Hormis ce problème c’est vrai que les modes autofocus sont à réapprendre…
En mode détection visage en vidéo il m’est également arrivé durant un concert de vouloir choisir un visage (parmi plusieurs) et que le Z6 soit absolument incapable de le fixer obligeant du coup à passer en mode mise au point manuel… Absolument rageant !!!
Pour les touches F1 et F2, en photo j’ai choisi F2 pour zoomer dans l’image et F1 pour visualiser le résultat. Du coup je m’assure de la précision de la mise au point quand c’est nécessaire et ensuite sans quitter l’oeil du viseur je controle la photo prise. On peut bien sûr inverser l’ordre en fonction de ce que l’on trouve le plus commode d’un point de vue ergonomique.
J’ai également « découvert » que l’on pouvait parfaitement se servir de la main gauche (avec l’annulaire) pour accéder à la touche FN2 pour ceux qui aurait du mal (doigt pas très long) à y accéder avec l’annulaire de la main droite ! 😉
Merci beaucoup pour ce petit manuel bien pratique
« Je n’ai pas besoin du test de profondeur de champ puisque c’est inutile sur un hybride qui affiche l’image réelle dans le viseur. »
Juste une précision: pour l’avoir lu et fait le test, au delà de f5.6 ce n’est plus l’image réelle dans le viseur. Notamment en proxy et macro, le test de PDC reste indispensable, à moins que je n’ai oublié un autre réglage…
Bonjour
Je possède Lightroom 6. Faudra-t-il changer de version avec Nikon Z6 ?
Cdt
Il faut faire la mise à jour vers Lightroom Classic en effet, LR6 n’est plus supporté depuis deux ans.